Io le credo di Ilaria Scarano

La luce al centro, ieri sera era calda e rassicurante… e il fuoco scioglieva la neve e il vino arrossava i visi, le patate bruciavano le mani e le castagne abbrustolivano troppo…e le nostre parole il fuoco se l’è prese. E una vecchia affacciata al suo balcone di primo mattino ha giurato di averle ascoltate “T’o giuro ‘ncoppa a S.Ciro, l’aggio sentute!”. E io le credo.

L’occhio guarda, per questo è fondamentale.

E’ l’unico che può accorgersi della bellezza. La visione può essere simmetrica lineare o parallela in perfetto affiancamento con l’orizzonte. Ma può essere anche asimmetrica, sghemba, capricciosa, non importa, perché la bellezza può passare per le più strane vie, anche quelle non codificate dal senso comune. E dunque la bellezza si vede perché è viva e quindi reale. Diciamo meglio che può capitare di vederla. Dipende da dove si svela. Ma che certe volte si sveli non c’è dubbio [...]. Il problema è avere occhi e non saper vedere, non guardare le cose che accadono, nemmeno l’ordito minimo della realtà. Occhi chiusi. Occhi che non vedono più. Che non sono più curiosi. Che non si aspettano che accada più niente. Forse perché non credono che la bellezza esista.

Ma sul deserto delle nostre strade Lei passa, rompendo il finito limite e riempiendo i nostri occhi di infinito desiderio.

Il focarone di San Ciro ed il concerto dei Lumanera

http://terrafuocoarte.wordpress.com/edizione_2011_2012/31_gennaio_2012/

La festività del 31 gennaio dedicata a san Ciro martire sarà l’occasione per riproporre il tradizionale fuoco in piazza Duomo in Avellino, attorno al quale si è ritrovata per anni la comunità del Centro Storico, con un rito legato ai fuochi in Irpinia nel periodo invernale.

Accendere il “focarone” non è una semplice rievocazione del folklore locale. Il fuoco ha da sempre rappresentato una componente soprannaturale, che ha attratto gli uomini per la sua luce e per il suo calore. La luce al Centro, come il nome della manifestazione di quest’anno, è -dunque – una metafora per una rinnovata attenzione ed una esortazione a conoscere ed a vivere il presente nella sua dimensione autentica e profonda. Il viaggio nel passato di una Comunità ha significato quando riesce ad arricchire il nostro quotidiano, quando acquistiamo consapevolezza che determinati valori, passioni e bisogni sono linfa vitale, prezioso patrimonio comune necessario alla nostra anima ed alla nostra vita.

A partire dalle ore 19 del 31 gennaio il gruppo dei Lumanera, composto da musicisti Irpini, che coniugano i ritmi e brani tradizionali con una rinnovata ricerca nel campo della musica popolare del Sud Italia, attraverso una serie di composizioni originali offriranno uno spettacolo a tutti quelli che vorranno rivivere con passione il rito tradizionale. Nel suggestivo cortile della Camera di Commercio di Avellino ci sarà anche un incontro conviviale dove sarà piacevole ritrovarsi e degustare prodotti enogastronomici offerti dagli organizzatori, come nella tradizione di Terrafuoco.

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L’incontro con Paolo Rumiz sui Centri Storici d’Italia

http://terrafuocoarte.wordpress.com/edizione_2011_2012/01_febbraio_2012/

La manifestazione prosegue mercoledì 1 febbraio a partire dalle ore 18 nell’Auditorium della Camera di Commercio a Piazza Duomo, in Avellino. “Le antiche Città. Storie e racconti di viaggio nei Centri Storici d’Italia” è il tema dell’incontro. Si partirà dalla presentazione del film documentario “Le dimore del vento” di Paolo Rumiz con la regia di Alessandro Scillitani. Una produzione del 2011 della Tico Film / la Repubblica, che ha documentato l’ultimo viaggio di Rumiz lungo i luoghi abbandonati d’Italia. Parteciperanno all’incontro Marco Ciriello e Carlo Crescitelli con le loro personali esperienze di viaggio. Un contributo interessante al dibattito sarà offerto da Generoso Picone. Coordina l’evento Mario Perrotta.

Rumiz, accompagnato per la prima volta da un documentarista, ha tracciato nell’arco di un mese sulle pagine di Repubblica un’affascinante mappa lungo la nostra penisola, svelando una nazione piena di luoghi dove la presenza ed i manufatti dell’uomo hanno lasciato spazio alla natura. L’abbandono è legato a varie motivazioni, spesso a condizioni che cambiano per sempre il rapporto tra gli uomini ed i contesti abitati. Cogliere le caratteristiche di un luogo venendo in contatto con la sua essenza è un difficile esercizio di ascolto. Quando si raggiunge tale complessa sintonia le sorprese non mancano: può capitare di vedere le cose che ci circondano sotto una luce diversa, insolita, nella maggior parte dei casi più autentica. Rumiz ci svela, nell’arco del suo viaggio, in parte questo mistero, donandoci –nello stesso tempo- un nuovo metro di riferimento, con il quale è interessante cimentarsi.

Un breve cortometraggio, da “Abellinum” al “Castrum della Terra”, realizzato e prodotto nell’ambito della manifestazione, sarà di aiuto per comprendere meglio e ricominciare ad ascoltare luoghi diversi: dal manufatto abbandonato da secoli, alle diffuse e dimenticate testimonianze del nostro passato, fino alla Collina della Terra con i sui preziosi tesori.

tratto da:

Relazione di proposta e vincolo archeologico.

Ministero per i Beni culturali ed Ambientali. Avellino – Centro Storico – Foglio 38

 Avellino 1991

L’esplorazione preventiva eseguita durante i lavori per la ricostruzione del Seminario del Duomo di Avellino si è rilevata interessante per tracciare un primo profilo relativo alle origini di Avellino. Come noto la Città romana era ubicata nella attuale Atripalda, mentre le fonti ci attestano l’esistenza di Avellino medievale nel corso del IX – X secolo dopo Cristo sulla Collina della Terra nei pressi dell’attuale Duomo.

La campagna di scavo ha rilevato che la frequentazione della Collina risale già ad epoca sannitica, per il rinvenimento di tombe, di cui una già sconvolta in antico, l’altra con corredo canonico (vasi a vernice nera, cuspide di giavellotto) che testimonia, come altri rinvenimenti già nell’area del Comune in passato, l’esistenza di necropoli pertinenti gli insediamenti sparsi propri delle tribù sannitiche. Probabilmente alla Necropoli doveva essere pertinente una strada in terra battuta con orientamento est-ovest.

La collina dopo secoli di abbandono viene riutilizzata in epoca tardo antica, come dimostrano i materiali ceramici e le monete. A questo momento cronologico si riferisce la seconda strada in acciottolato con segni del passaggio dei carri e la traccia di un passato parallelo alla strada che doveva riferirsi probabilmente ad un castrum, postazione di epoca bizantina, propria di questo periodo, a cui si riferisce anche il toponimo “terra” dal greco – bizantino che ha il significato di “luogo fortificato”.

Di età post medievale è la necropoli annessa al Duomo che risale ad età Normanna, quando oramai i luoghi vengono essenzialmente occupati da edifici di culto con annesse aree territoriali.

In virtù di questi importanti rinvenimenti, questo ufficio ritiene di imporre il vincolo archeologico alle aree rimaste libera da edifici moderni, o a quelle in cui possono essere eseguite esplorazioni preventive prima della ricostruzione.

Il Soprintendente: dott.ssa Giuliana Tocco

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Fonte: materiale di studio e ricerca per l’organizzazione della mostra e della Conferenza Urbanistica – Comune di Avellino – Ripensare il futuro della Città Capoluogo – Palazzo di CIttà – Sala del Consiglio Comunale Piazza del Popolo. 24/27/28 Giugno 1996.

Assessorato all’Urbanistica – Comune di Avellino – Gruppi di lavoro Laboratorio di Urbanistica.

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tratto da:

Il territorio di Abellinum in età tardoantica e altomedievale: dati archeologici e documenti epigrafici. La Campania fra tarda antichità e alto medioevo. Ricerche di archeologia del territorio. Atti della Giornata di studio, Cimitile, 10 giugno2008, acura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, Cimitile, Tavolario editore, 2009 (Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, a cura di Carlo Ebanista e Marcello Rotili, 1), pp. 49-73 – Maria Fariello e Chiara Lambert

………”L’abitato originario s’impianta sulla collina denominata ‘La Terra’ (il cuore del centro storico dell’odierna Avellino), un’altura difesa naturalmente, delimitata da due corsi d’acqua, il Rio Cupo e il Rio Maggiore. A difesa della nuova città è il castrum in Abellinum(1), edificato su uno sperone tufaceo posto ad est della stessa e da essa separato da un marcato avvallamento. Per il sito dell’antico abitato mancano comunque evidenze archeologiche tali da permettere un’analisi comparata con i dati della documentazione letteraria: le attestazioni, emerse attraverso indagini ancora poco estese, riflettono una situazione che precede la fase di occupazione altomedievale, fatta eccezione per una piccola area cimiteriale posta in adiacenza della cattedrale; l’area indagata ha restituito tracce di viabilità di età non ben precisabile, considerata la mancanza di materiali in fase, nell’ambito di un contesto frequentato già in età preromana (2).”

Maria Fariello e Chiara Lambert

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 riferimenti bibliografici:

(1) Erchemperto, Historia Langobardorum Beneventanorum, in MGH, III, 71;

(2) COLUCCI PESCATORI, Abellinum e l’alta valle del Sabato tra tardo-antico e alto medioevo, 1996, pp. 203-204

L’imprevedibile può celarsi in un antico portone lungo la “Salita Orologio” sulla Collina della Terra ad Avellino o sulle montagne che circondano la Città, come ci racconta Carlo Crescitelli in un brano tratto dal suo nuovo libro (mario perrotta).

Il miracolo di S.  Silvestro

Tratto da: “Come farai a fuggire da te stesso… se lui continua a correrti dietro?” –  Edizioni L’Espresso/Ilmiolibro.it –  2012 – Carlo Crescitelli

“Mia figlia proprio non ci riusciva, ad avere un bambino, e così abbiamo deciso di andarci. Una volta arrivati, all’improvviso ho udito voci e risatine di bimbi provenire dall’interno del bosco, eppure ero più che sicura che non c’era nessuno nel raggio di kilometri… allora ho capito, e sono subito corsa da mio marito: Emilio, Emilio, inginocchiati – gli ho detto –  inginocchiati e prega, perché questo è un miracolo! Il tempo di ritornare in paese e ne ho avuto la conferma: la ragazza finalmente era incinta!”

Questo suggestivo racconto lo avevo raccolto l’anno scorso dalle labbra di un’anziana contadina di Altavilla Irpina, e mi era sembrato talmente bello e appassionante da giustificare lo sforzo di una visita. Così sono partito anch’io per il santuario di S. Silvestro Papa, che è una minuscola chiesetta arroccata sui fianchi aspri e scoscesi di uno spuntone di roccia alle pendici del Monte Vallatrone, su su in alto salendo da S. Angelo a Scala.

Avevo saputo che questo luogo sacro vanta fama di miracolose proprietà terapeutiche a causa di una fonte che sgorga in una grotta a lato della chiesetta; poteri di fertilità per l’appunto, infatti ci vengono coppie da tutta la regione. E credetemi che non è mica tanto facile raggiungerlo: bisogna montare su una lunga scalinata in pietra d’epoca medioevale, che si inerpica lungo un tortuoso percorso  a poca distanza  dal quale potrete trovare e visitare anche i ruderi del rifugio del famigerato  brigante sanfedista Fra’ Diavolo. Un vero posto da lupi insomma, ma l’arrivo nel piccolo piazzale vale la fatica della lunga scarpinata. E pensare che due volte l’anno ci portano in processione la statua del santo… io avevo il fiatone senza alcun carico!

La grotta della sorgente, bassa, angusta, buia ed umida con in fondo la vasca di pietra per bagnarsi, è letteralmente tappezzata di preghiere ed ex voto, foto ed effetti personali dei devoti: ci ho trovato persino un paio di mutande sporche, ma tant’è… quello che conta è la fede. Questo angolo sperduto d’Irpinia ci propone ancora ed  incredibilmente nel ventunesimo secolo una situazione che forse avremmo potuto trovare attuale duemila e più  anni fa: lo spettacolo della fonte magica della vita, abilmente sincretizzata nel culto cattolico che la assorbe.

S. Silvestro è stato uno dei papi dei primi secoli della Chiesa – e non chiedetemi altro perché l’antiviaggiatore non è uno storico e neanche una guida turistica – era originario di S. Angelo a Scala e dunque  tuttora figura di devozione locale, e la chiesa, curata e ben tenuta, è oggetto, almeno per quello che mi è parso sbirciando al di là delle cancellate chiuse, di sporadica ma regolare frequentazione. Mie supposizioni e non altro, visto che quando sono arrivato il sito era piacevolmente deserto(era una di quelle fredde mattinate invernali nelle quali tanto mi piace vagare in montagna).

Durante la discesa con la mia brava bottiglia di acqua santa nello zainetto – a proposito, ho letto che l’effetto miracoloso si esplica bagnandovisi e non bevendola – riflettevo su quanti incantevoli misteri possa ancora celare il massiccio del Partenio che sovrasta la nostra città: Mons Vergilianus, monte di Virgilio prima che della Vergine alla quale sarà poi consacrato dal cattolicesimo astuto teso a fagocitare ogni culto pagano, nasconde all’interno dei suoi fitti boschi l’ubicazione fantastica dell’orto virgiliano, mitico luogo nel quale il poeta Virgilio – Virgilio Mago, e dunque stregone, nella vulgata napoletana involontariamente un po’ comica di Vergilius Maro – coltivava erbe dai magici poteri. L’orto di Virgilio non è stato mai trovato perché altro non è che una leggenda, il santuario di S. Silvestro invece è là che vi aspetta per placare la vostra sete di meraviglioso.

Carlo Crescitelli 2012

Tratto dal Terzo capitolo di un romanzo inedito  “La mutazione” di Marco Ciriello

Il brano, che gentilmente l’autore ha concesso in anteprima ed in esclusiva al blog,  racconta e ci fa capire con grande efficacia come è stato possibile per molti Paesi, in Irpinia ed in generale in Italia, subire ed accettare lo sradicamento dal proprio luogo di origine. In nome della scienza e del progresso -in qualche caso addirittura in nome della bellezza- per l’immaginario Comune di Gradella il Sindaco, con un discorso che passerà alla storia, convince i suoi concittadini della necessità di abbandonare il vecchio Paese e ricostruire a valle. Avviene -così- dopo un memorabile discorso il tradimento collettivo verso le proprie origini e si accetta di cancellare definitivamente la cultura dell’intera comunità. (mario perrotta)

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“……..la sua idea di scendere da quella collina sulla quale si aggrappava Gradella era anche sostenuta da alcuni studi universitari che leggevano nel sottosuolo un forte pericolo perché il loro paese si trovava a cavallo di due faglie e congiungendo le mani mimò il movimento che aveva distrutto le case di tutti quelli che erano intorno e seppellito quelli che mancavano e che quel giorno stavano commemorando.

E quando sembrava che avesse finito, invece attaccò sulla paura che non avrebbe più voluto provare e sulla necessità di sicurezza che i padri devono garantire ai figli, lasciandogli in eredità il mondo. E che lui non voleva che si costruissero case e nuove famiglie su un ossario, perché molti dei corpi che non erano stati ritrovati stavano mischiati alle pietre e quella cosa lì, disse indicandola, per lui era un paese morto, che non andava sepolto e dimenticato, ma che doveva rimanere come ricordo, ne avrebbe fatto un grande unico monolite, pietra tombale, muro del pianto, chiamatela come vi pare, disse abbassando il tono (i suoi discorsi potevano essere seguiti con uno spartito e le note, avevano: andanti con brio e silenzi come in una sinfonia), e con una dolcezza che risentiva davvero della pietà cristiana per chi era morto senza colpe, disse: quel posto va lasciato così come è, perché nessuno deve dimenticare che cosa è accaduto.

Ma non permetteremo che scompaia cancellato dall’acqua e dal vento, chiameremo un grande artista e gli chiederemo di prendersi cura della nostra memoria, per consegnarla al tempo che verrà, come Omero ci ha consegnato la storia dei nostri padri, perché abbiamo bisogno della poesia per vincere la morte, abbiamo bisogno della cultura in tutte le sue forme per non arrenderci all’immane tragedia che ci ha colpiti. Perché mai saranno tenere le sere ogni volta che penseremo a cosa è accaduto e abbiamo bisogno di qualcosa che ce lo ricordi e ci distragga, e che ci elevi, portandoci lontano da qui e portando qua anche persone che non devono necessariamente piangere con noi, ma solo condividere la bellezza e il dolore.

Fonderemo una nuova città, e ci faremo aiutare dall’arte e dal teatro, alzeremo nuove case che non ci crolleranno addosso, che non ci uccideranno, ma che ci permetteranno di vivere una vita migliore, e di sopportare quello che abbiamo perso con levità, perché nella bellezza c’è l’unica risposta che possiamo dare alle tenebre, alla morte e alla naturale inclinazione a spazzarci che la natura ha. Se non daremo una risposta diversa, dagli altri, e per gli altri, se ricostruiremo Gradella su un confine ballerino di soglie che salteranno sempre, magari tra trenta anni o fra cento noi commetteremmo una nuova strage, ci renderemmo complici della natura, perché a differenza dei nostri padri che non avevano gli strumenti della conoscenza per prevenire il sisma, noi abbiamo questa arma e dobbiamo usarla, per questo scenderemo a valle e io donerò tutti i terreni della mia famiglia, consideratelo il mio omaggio, materiale, a chi è scomparso, perché come sindaco mi sento responsabile, e come sindaco ho il dovere morale di indicarvi un’altra strada possibile, vi prego fidatemi di me.”

Marco Ciriello (c) 2012 (tutti i diritti sono riservati all’autore).

tratto da: Le case degli Spiriti – LA REPUBBLICA - 12 puntata

L’Aquila, la terra delle pietre parlanti dove i cani sono custodi delle rovine

di Paolo Rumiz

Il giorno dopo partimmo per le montagne. La mia guida evocò il profumo d’Abruzzo – albicocche, mentuccia, salame fatto in casa e pane dal forno a legna – e in un tripudio di ginestre mi scarrozzò fino alla chiesa di Santa Maria Assunta e l’oratorio di San Pellegrino a Bominaco, meraviglie italiche con vista sul Gran Sasso e iscrizioni due volte più antiche di San Pietro. Ad aprircela fu una signora di nome Tennina, chiamata al telefono dalla locanda di fronte, che dolcemente spiegò colonne tortili, draghi e grifoni alati, affreschi anteriori di mezzo secolo a Giotto e il bassorilievo di un abate terribile di nome Giovanni. Poi confermò: “Siamo in quattro, volontarie non pagate, a tenere questo luogo, ma a Bominaco non viene quasi più nessuno. Questi tesori si sono conservati perché da secoli c’è qualcuno qui che li custodisce. Ma oggi dove sono i giovani? Chi gliele fa più amare queste cose?”.
Poco lontano, l’abbazia cistercense di Santa Maria di Casanova, che un tempo aveva possedimenti fino alle Tremiti, era stata ridotta a pezzi non dal terremoto ma da un quarantennio di incuria antecedente. A far morire l’Aquila, mi parve, non era stato tanto lo scossone del 2009 quanto la distruzione della memoria pastorale. Ed era tremendo constatare che la liquidazione delle vecchie pietre si era consumata proprio là dove queste sembravano aver celebrato la loro massima capacità di persistenza. Un sabotaggio voluto, una vendetta dettata dall’insofferenza per tutto ciò che permane. L’Aquila appariva metafora perfetta dell’Italia, se era vero che gli sciacalli che avevano ululato di piacere alla notizia del sisma e se era vero che il luogo della memoria era bandito e guardato a vista da uomini in divisa.

Planammo sul tratturo magno nella piana di Navelli, e là dove un secolo prima passavano pecore a milioni, ora transumavano stressati gli uomini, pendolari senza un centro, brandelli di un tessuto sociale disgregato, nuovi ebrei in fuga, lontano da dove chissà. Già quindici chilometri prima, tutto indicava l’esistenza di un vuoto. “Siamo spaccati in due tra chi vuole andarsene e chi si ostina a restare” mi aveva detto a Balsorano Paolo Rosati, esule della città vecchia. “Ci mancano tutti i punti d’incontro  -  aveva spiegato  -  e ormai comunichiamo solo via facebook o ritrovandoci  al supermarket. Questo fa crescere un disagio impalpabile, impossibile a descrivere. Se tu mi chiedi dove abito, non so rispondere”. Ero ormai alle porte dell’Aquila e intorno la natura trionfava, indifferente. Vidi un cane nero spelacchiato seguire una pattuglia di alpini sotto un sole tiepido raro nei cieli d’Abruzzo. (Paolo Rumiz)

il linguaggio delle cose

tratto da: Lettere Luterane – Gennariello – La prima lezione me l’ha data una tenda – Pier Paolo Pasolini – Einaudi 1976

I primi ricordi della vita sono ricordi visivi. La vita, nel ricordo, diventa un film muto. Tutti noi abbiamo nella mente un’immagine, che è la prima, o tra le prime, della nostra vita. Quell’immagine è un segno e, per l’esattezza, un segno linguistico. Dunque se è un segno linguistico, comunica o esprime qualcosa. Ti faccio un esempio, Gennariello, che a te napoletano suonerà esotico. La prima immagine della mia vita è una tenda, bianca, trasparente, che pende, credo immobile, da una finestra che dà su un vicolo piuttosto triste e scuro. Quella tenda mi terrorizza e mi angoscia: non come qualcosa di minaccioso o sgradevole, ma come qualcosa di cosmico. In quella tenda si riassume e prende corpo tutto lo spirito della casa in cui sono nato. Era una casa borghese a Bologna. Infatti, le immagini che concorrono con la tenda per il primato cronologico sono: una stanza con una alcova (dove dormiva mia nonna); dei pesanti mobili perbene; una carrozza, per strada, su cui volevo montare. Queste immagini sono meno dolorose di quella della tenda: tuttavia anche in esse è rappreso quel qualcosa di cosmico in cui consiste lo spirito piccolo-borghese del mondo dove sono nato. Ma se negli oggetti e le cose le cui immagini mi sono rimaste fisse nel ricordo, come quelle di un sogno indelebile, precipita e si concentra tutto un mondo di «memorie» che da quelle immagini è rievocato in un solo istante, se cioè quegli oggetti e quelle cose sono contenenti dentro cui è raccolto un universo che io posso estrarre da essi e osservare, nel tempo stesso, quegli oggetti e quelle cose sono anche qualcos’altro che un contenente.

Sono, appunto, dei segni linguistici, che, se a me personalmente rievocano il mondo dell’infanzia borghese, tuttavia, in quei primi momenti, mi parlavano oggettivamente facendosi decifrare come nuovi e sconosciuti. Ad essi non si sovrapponeva infatti il contenuto dei miei ricordi: il loro contenuto era soltanto loro. Ed essi me lo comunicavano. La loro comunicazione era dunque essenzialmente pedagogica. Essi mi insegnavano dove ero nato, in che mondo vivevo e, soprattutto, come dovevo concepire la mia nascita e la mia vita. Trattandosi di un discorso pedagogico inarticolato, fisso, incontrovertibile, esso non poteva essere, come si dice oggi, che autoritario e repressivo. Ciò che mi ha detto e insegnato quella tenda non ammetteva (e non ammette) repliche. Con essa non era possibile né ammissibile alcun dialogo né alcun atto autoeducativo. Ecco perché ho creduto che tutto il mondo fosse il mondo che quella tenda mi insegnava: ho creduto cioè che tutto il mondo fosse perbene, idealistico, triste, ascetico, un po’ volgare: insomma, piccolo-borghese.

Altri «discorsi di cose» sono intervenuti poco dopo, e poi per tutta l’infanzia e la giovinezza. Spesso tali nuovi «discorsi di cose» (specie dopo la primissima infanzia) erano in contraddizione con quelli iniziali. Ho visto oggetti rustici in cortili di case povere; ho visto suppellettili e mobili proletari e sottoproletari; ho visto paesaggi non cittadini, ma suburbani o poveramente campestri eccetera, eccetera. Ma quanto ci è voluto, mio caro Gennariello, perché quei primi discorsi venissero messi in dubbio ed esplicitamente contestati dai successivi! La loro repressività e il loro spirito autoritario per molti anni sono stati invincibili: ho presto capito, è vero, che oltre al mio, piccolo-borghese, così cosmicamente assoluto, c’era anche un altro mondo, anzi c’erano altri mondi. Ma mi è sempre sembrato, per molto tempo, che l’unico mondo vero, valevole, insegnatomi dagli oggetti, dalla realtà fisica, fosse il mio: mentre gli altri mi sembravano estranei, diversi, anomali, inquietanti e privi di verità.

L’educazione data a un ragazzo dagli oggetti, dalle cose, dalla realtà fisica – in altre parole dai fenomeni materiali della sua condizione sociale – rende quel ragazzo corporeamente quello che è e quello che sarà per tutta la vita. A essere educata è la sua carne come forma del suo spirito.  (Pier Paolo Pasolini)

tratto da: Italia sottosopra - La riconciliazione con Dio - LA REPUBBLICA 31-08-2009

di Paolo Rumiz 

“Ab omnibus architectis” proclamò un giorno con un ghigno luterano davanti alla folla orante, e i venzonesi, capita l’allusione, risposero come un tuono “Libera nos Domine!”. Da allora quello divenne il grido della resistenza, ripetuto ogni primavera, ogni santissima messa, ogni rogazione e celebrazione dei morti. Il segno di una lotta al coltello durata trent’anni, fino al completamento della rinascita che fa oggi di Venzone un esempio mondiale di restauro rispettoso dell’anima dei luoghi. Un caso unico anche qui in Friuli, dove pure si è consumata la ricostruzione più “virtuosa” d’Italia, l’unica chiusa rapidamente e per decreto regionale. Venzone era già condannata alla demolizione con le sue chiese e le sue mura. Ma un pugno di uomini disse no e cambiò il corso del destino, lottando contro le accademie, le soprintendenze, le amministrazioni locali, la Regione, il genio civile, persino le forze dell’ordine.

Dopo il disastro non sono più tornato a Venzone, per paura di scoprire il tradimento dei luoghi. Ma oggi che, varcate le mura, mi vedo venire incontro il decano della “Fabricerìa” e anima della rinascita, Remo Cacitti, in una scenografia medievale intatta e non cellofanata, mi prende una commozione che non riesco a controllare dopo cinquemila chilometri di chiese-astronavi, paesi-bunker e palazzi-mausolei. “Dov’è Dio?”, mi sono chiesto persino davanti a San Francesco d’Assisi piena di cemento e sensori elettronici. L’ho cercato dappertutto nella navata, quel signore con la barba bianca, ma me ne sono andato a mani vuote. Non parliamo della Sicilia e dell’Irpinia: lì l’Altissimo l’hanno preso letteralmente a pedate col silenzio-assenso delle curie. La chiesa di Menfi, che era meno distrutta del duomo di Venzone, lasciata rudere e chiusa in una scatola di vetro oggi piena di cacche di colombi e immondizie. La chiesa-madre di Salemi, che si ostinava a stare in piedi, tirata giù dai caterpillar. Quella di Caposele, trasformata in un specie di moschea azzurra-confetto.

“Abbiamo capito subito che non c’erano alternative a rimettere a posto le vecchie pietre. Le documentazioni c’erano, il lavoro era fattibile, ma avevamo tutti contro. Ci guardavano come giovanotti un po’ matti. Così abbiamo cercato alleati, in tutta Italia, e abbiamo vinto. Il paese ha capito e ci ha dato una mano. Ma, mi creda, è stata durissima. L’architetto Doglioni che era dei nostri è stato bocciato al concorso da chi non gli perdonava di aver avuto ragione”. Cacitti, che insegna storia antica del cristianesimo a Milano, racconta con voce rotta l’abbattimento della chiesetta di Santa Chiara. “Prima riuscimmo a fermare le ruspe grattando sotto l’intonaco per far venir fuori affreschi medievali, ma la soprintendenza dopo una perizia fece demolire egualmente l’edificio. E quando noi andammo a cercare i pezzi di ciò che s’era distrutto, mandarono i loro funzionari e ci minacciarono di denuncia”.
Sant’Andrea è un’epifania, una gloria. Il Cristo che lievita davanti al finestrone centrale dell’abside sul lato dell’aurora. La Passione, uno dei più bei gruppi statuari del Nord Italia, di una semplicità protestante. Le croste barocche completamente asportate per rendere più puro l’impianto medievale. Le tombe trecentesche, le mura antiche intonacate solo in parte, con le pietre squadrate in vista, ad additare gli squarci (consolidati) del ’76. Una formidabile lezione di memoria e rivincita. Nessun dubbio, a Sant’Andrea Dio c’è. Don Roberto Bertoni, successore di Della Bianca: “Eravamo innamorati di quest’edificio, e rifarlo era l’unico modo per rielaborare il lutto. Quando l’abbiamo rialzato al cielo siamo stati tutti meglio”. E difatti la senti la lietezza del paese. Nella gente al bar, nei bottegai e persino nei bambini. Anche un passante distratto se ne accorge.

Come in Irpinia, anche in Friuli gli esempi di buona rinascita sono dipesi dall’energia e dalla passione di pochi, specie se quei pochi hanno saputo coinvolgere la gente. Oggi Venzone può vantare di essere il risultato di un grande atto corale e democratico. Per vent’anni ogni abitante qui è diventato uno scalpellino del Trecento. L’esatto contrario di quello che succede all’Aquila, esautorata dagli ingegneri e dai poliziotti dello Zar, e quindi fatalmente destinata intristirsi come un kolchoz sovietico. Non è la differenza fra due Italie: è il Paese che non è più lo stesso. In trent’anni è cambiato tutto. Meno solidarietà, meno anima. Al tempo delle veline non c’è più quasi nessuno, anche in Friuli, capace di combattere così. “È da 33 anni che ci do dentro – racconta Cacitti in osteria dopo un bicchiere di rosso – e posso dire che è stata una battaglia nobile. Insomma, mi presento al tribunale dell’Altissimo colpevole, ma confidando nella clemenza della Corte”.  (Paolo Rumiz)

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Parlare del Centro Antico di Avellino, dopo oltre 30 anni dal catastrofico terremoto, impone una nuova riflessione sui concetti di “luogo ed “identità”. L’omologazione culturale in atto nel panorama dell’architettura contemporanea ha provocato una lenta ed inesorabile perdita del significato principale della trasformazione Urbana e Territoriale. Il nobile ruolo dei protagonisti della trasformazione – tesa al soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni, nel rispetto delle identità e delle relazioni delle persone che lo vivono –  si è oramai confuso con un semplice e sterile esercizio di stile, totalmente distante ed avulso dalla complessità delle relazioni sociali.

L’antropologo francese Marc Augé definisce “non luoghi” gli spazi prodotti dalla cultura Contemporanea, nei casi in cui è assente l’identità, la possibilità relazionale e la storia. Un insegnamento importante per chi ha la responsabilità della trasformazione. (mario perrotta)

Non luoghi – Marc Augé (1)

“Se un luogo può definirsi come identitario, relazionale, storico, uno spazio che non può definirsi né identitario né relazionale né storico, definirà un nonluogo. L’ipotesi che qui sosteniamo è che la surmodernità è produttrice di nonluoghi antropologici e che, contrariamente alla modernità baudeleriana, non integra in sé i luoghi antichi: questi, repertoriati, classificati e promossi “luoghi della memoria”, vi occupano un posto circoscritto e specifico.

Un mondo in cui si nasce in clinica e si muore in ospedale, in cui si moltiplicano, con modalità lussuose o inumane, i punti di transito e le occupazioni provvisorie (le catene alberghiere e le occupazioni abusive, i club di vacanze, i campi profughi, le bidonville destinate al crollo o ad una perennità putrefatta), in cui si sviluppa una fitta rete di mezzi di trasporto che sono anche spazi abitati, in cui grandi magazzini, distributori automatici e carte di credito riannodano i gesti di un commercio “muto”, un mondo promesso alla individualità solitaria, al passaggio, al provvisorio e all’effimero, propone all’antropologo (ma anche a tutti gli altri) un oggetto nuovo del quale conviene misurare le dimensioni inedite prima di chiedersi di quale sguardo sia passibile.

Aggiungiamo che la stessa cosa vale tanto per il nonluogo che per il luogo: esso non esiste mai sotto una forma pura; dei luoghi vi si ricompongono; delle relazioni vi si ricostituiscono; le “astuzie millenarie” dell’”invenzione del quotidiano” e delle “arti del fare”, di cui Michel de Certeau (2) ha proposto analisi così sottili, vi possono aprire un cammino e dispiegarvi le loro strategie.

Il luogo e il nonluogo sono piuttosto delle polarità sfuggenti: il primo non è mai completamente cancellato e il secondo non si compie mai totalmente – palinsesti in cui si riscrive incessantemente il gioco misto dell’identità e della relazione.

Tuttavia, i nonluoghi rappresentano l’epoca; ne danno una misura quantificabile ricavata addizionando – con qualche conversione fra superficie, volume e distanza – le vie aeree, ferroviarie, autostradali e gli abitacoli mobili detti “mezzi di trasporto” (aerei, treni, auto), gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e aerospaziali, le grandi catene alberghiere, le strutture per il tempo libero, i grandi spazi commerciali e. infine, la complessa matassa di reti cablate o senza fili che mobilitano lo spazio extraterrestre ai fini di una comunicazione così peculiare che spesso mette l’individuo in contatto solo con un’altra immagine di se stesso.”

(1)   Marc Augé, Nonluoghi, 1992 – Milano, Eleuthera 1993

(2)   Michel de Certeau (Chambéry, 17 maggio 1925 – Parigi, 9 gennaio 1986) gesuita e storico francese

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